Schrank unter Treppe selber bauen
Unter der Treppe gibt es oft jede Menge Stauraum. Schränke sorgen hier für Ordnung. Die kann man aber nicht kaufen, die macht man selber. Hier ist die Anleitung!
Heutzutage werden Häuser oft ohne Keller und mit ausgebautem Dachboden gebaut. Da wird Stauraum zum Luxusgut. Allerdings wird ein "Lagerraum" leicht übersehen: der Platz unter der Treppe im Erdgeschoss. Ordnung schafft man hier ganz einfach mit Fächern, Schränken und Auszügen. Machen Sie aus der Not eine Tugend und bauen Sie sich ein passendes Stauraummöbel für den freien Raum unter der Treppe.
Zusätzlicher Stauraum im Schrank unter der Treppe
Dazu benötigen Sie den exakten Steigungswinkel der Treppe. Wie Sie diesen messen, sehen Sie unten in der Galerie. Damit können Sie dann Ihr Treppenmöbel entwerfen.
Wir haben für Sie zwei ganz unterschiedliche Vorschläge zum Nachbauen: Der erste Vorschlag zielt auf die Ausnutzung des gesamten Raums als Garderobe, wobei wir hier exemplarisch eine Tür (kleines Dreieck), einen Rollcontainer und ein fest stehendes Element mit Kleiderstange zeigen.
Die zweite Idee ist eine kreative Lösung, die den Raum zwar nicht optimal ausnutzt, dafür aber eine wunderschöne Raumwirkung hat. Lassen Sie sich also inspirieren, und nutzen Sie den Luftraum unter der Treppe – ganz gleich ob als Stauraumwunder oder als Hingucker!
Neigungswinkel der Treppe mit Schmiege oder Lot messen
Schritt 1/6: Mit der Schmiege messen
Mit der Tischlerschmiege oder einem verstellbaren Winkel sollte nicht an der Wand gemessen werden, denn diese könnte schief sein!
Schritt 2/6: Mit der Schmiege messen
Besser man nimmt ein rechtwinkliges Stück Sperrholz, legt es an die Treppenwange und ermittelt mit der Wasserwaage eine Senkrechte.
Schritt 3/6: Mit der Schmiege messen
An dem schnell mit einer Klemmzwinge befestigten Sperrholz kann nun zuverlässig der Steigungswinkel ermittelt werden.
Schritt 4/6: Mit dem Lot messen
Man nehme eine rechtwinklige Platte und befestige sie so an der Treppenwange, dass eine Kante bündig mit der Wange verläuft.
Schritt 5/6: Mit dem Lot messen
Nun ein Lot nehmen (oder ein Stück Band mit einem Gewicht dran) und die exakte senkrechte Linie entlang des Bands auf die Platte zeichnen.
MDF ist blitzschnell verleimt
Dieser Möbelbau kommt ganz ohne Schraub- oder Dübelverbindungen aus. Es ist allerdings notwendig, dass an einigen Punkten der MDF-Möbelverstärkende Streifen (auch aus MDF-Platten geschnitten) eingeleimt werden. Dies ist der Fall unterhalb der beiden Regalböden bei der Garderobe und bei dem Rollcontainer in Form von hochkant verlaufenden Stützen unterhalb des unteren Bodens und über der oberen Mützenablage.
Durch diese MDF-Streifen wird die Leimfläche an den Böden erheblich vergrößert und so die Stabilität erhöht. Wenn es schnell gehen soll, wie zum Beispiel bei unserer Fotoproduktion, ist ein Holzleim mit hoher Anfangshaftung ideal. Dann sind die meisten Verleimungen auch ohne den Einsatz von Schraubzwingen möglich (wir leimten mit Ponal "Fix & Fest").
Es gibt viele verschiedene Holzleime auf dem Markt - aber das sind die besten:
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Verleimen mit Paketklebeband
Schritt 1/3: Verleimen mit Paketklebeband
Wer Möbel verleimt, braucht jede Menge Schraubzwingen – aber wer hat die schon? Es gibt aber einen perfekten Ersatz: Paketklebeband! Beim Aufdoppeln mit Plattenstreifen sind zwar immer noch Zwingen erforderlich, aber beim Verleimen der Möbelkorpusse ist Paketklebeband genauso hilfreich. Geben Sie den Leim auf die Plattenkanten, und stellen Sie die Bauteile zusammen. Ein Helfer sorgt dafür, dass nichts umkippt oder verrutscht. Nun das Paket klebeband unter kräftigem Zug von einer auf die andere Seite spannen. Ob alles im Winkel ist, verrät die Diagonale. Die Maße sollten dann identisch sein!
Schritt 2/3: Verleimen mit Paketklebeband
Wer Möbel verleimt, braucht jede Menge Schraubzwingen – aber wer hat die schon? Es gibt aber einen perfekten Ersatz: Paketklebeband! Beim Aufdoppeln mit Plattenstreifen sind zwar immer noch Zwingen erforderlich, aber beim Verleimen der Möbelkorpusse ist Paketklebeband genauso hilfreich. Geben Sie den Leim auf die Plattenkanten, und stellen Sie die Bauteile zusammen. Ein Helfer sorgt dafür, dass nichts umkippt oder verrutscht. Nun das Paket klebeband unter kräftigem Zug von einer auf die andere Seite spannen. Ob alles im Winkel ist, verrät die Diagonale. Die Maße sollten dann identisch sein!
Schritt 3/3: Verleimen mit Paketklebeband
Wer Möbel verleimt, braucht jede Menge Schraubzwingen – aber wer hat die schon? Es gibt aber einen perfekten Ersatz: Paketklebeband! Beim Aufdoppeln mit Plattenstreifen sind zwar immer noch Zwingen erforderlich, aber beim Verleimen der Möbelkorpusse ist Paketklebeband genauso hilfreich. Geben Sie den Leim auf die Plattenkanten, und stellen Sie die Bauteile zusammen. Ein Helfer sorgt dafür, dass nichts umkippt oder verrutscht. Nun das Paket klebeband unter kräftigem Zug von einer auf die andere Seite spannen. Ob alles im Winkel ist, verrät die Diagonale. Die Maße sollten dann identisch sein!
MDF verleimen
Schritt 1/12: Hochkant stehende MDF-Streifen
Hochkant stehende MDF-Streifen von 10 cm Breite wirken gegen die Diagonalkräfte an und geben so, auch ohne jegliche weitere Plattenverbindung, dem Möbel eine außerordentliche Stabilität.
Schritt 2/12: Seitliche Auflagehölzer
Fest montierte Möbel wie die Garderobe benötigen nicht notwendigerweise einen Querriegel so wie der Rollcontainer. Hier genügen seitliche Auflagehölzer, die die Leimfläche vergrößern.
Schritt 3/12: Sitz markieren
Damit alle Bauteile gerade verleimt werden, markieren Sie sich den Sitz der Platten und Streifen mit Bleistift auf dem Holz. Geben Sie nun einseitig Holzleim (Express-Leim oder "Fix & Fest" von Ponal) auf die MDF-Fläche, und legen Sie die Streifen an die markierten Stellen. Dazu muss nur leicht Druck ausgeübt werden. Verleimzwingen sind hierbei nicht unbedingt notwendig. (Verleimzwingen sollten aber dann eingesetzt werden, wenn Sie während der Abbinde zeit des Leims weiter an dem Möbel arbeiten wollen.) Ist der Leim nach etwa 10 Minuten handfest abgebunden, werden die nächsten Bauteile angeleimt.
Schritt 4/12: Holzleim auftragen
Damit alle Bauteile gerade verleimt werden, markieren Sie sich den Sitz der Platten und Streifen mit Bleistift auf dem Holz. Geben Sie nun einseitig Holzleim (Express-Leim oder "Fix & Fest" von Ponal) auf die MDF-Fläche, und legen Sie die Streifen an die markierten Stellen. Dazu muss nur leicht Druck ausgeübt werden. Verleimzwingen sind hierbei nicht unbedingt notwendig. (Verleimzwingen sollten aber dann eingesetzt werden, wenn Sie während der Abbinde zeit des Leims weiter an dem Möbel arbeiten wollen.) Ist der Leim nach etwa 10 Minuten handfest abgebunden, werden die nächsten Bauteile angeleimt.
Schritt 5/12: Streifen verleimen
Damit alle Bauteile gerade verleimt werden, markieren Sie sich den Sitz der Platten und Streifen mit Bleistift auf dem Holz. Geben Sie nun einseitig Holzleim (Express-Leim oder "Fix & Fest" von Ponal) auf die MDF-Fläche, und legen Sie die Streifen an die markierten Stellen. Dazu muss nur leicht Druck ausgeübt werden. Verleimzwingen sind hierbei nicht unbedingt notwendig. (Verleimzwingen sollten aber dann eingesetzt werden, wenn Sie während der Abbinde zeit des Leims weiter an dem Möbel arbeiten wollen.) Ist der Leim nach etwa 10 Minuten handfest abgebunden, werden die nächsten Bauteile angeleimt.
Schritt 6/12: Winkel übertragen
Um den Schenkel des Einstellwinkels (oder der Schmiege), mit dem man den Neigungswinkel der Treppe ermittelt hat, über die gesamte Möbelplatte zu verlängern, nutzt man beispielsweise ein Aluminium-Flachprofil – oder eine andere schnurgerade Leiste. Legen Sie es an den Schenkel, und übertragen Sie die Linie mit einem Bleistift.
Schritt 7/12: Stichsäge an gerader Schiene führen
Damit der Sägeschnitt hundertprozentig gerade wird, muss die Auflageplatte der Stichsäge an einer geraden Schiene oder Leiste geführt werden. Dazu die Schiene oder Leiste so mit einer Klemmzwinge befestigen, dass das Stichsägeblatt und der Bleistiftriss auf einer Linie sind.
Schritt 8/12: Stichsäge an gerader Schiene führen
Damit der Sägeschnitt hundertprozentig gerade wird, muss die Auflageplatte der Stichsäge an einer geraden Schiene oder Leiste geführt werden. Dazu die Schiene oder Leiste so mit einer Klemmzwinge befestigen, dass das Stichsägeblatt und der Bleistiftriss auf einer Linie sind.
Schritt 9/12: Gerade verleimen
Beim Verleimen (hier mit einer großen Schraubzwinge) zeigt ein rechtwinkliges Brett in einer Ecke, ob das Möbel gerade verleimt wurde.
Schritt 10/12: Bockrolle verschrauben
Die Bockrollen werden an Holzklötzchen verschraubt. Dazu die Klötzchen so anleimen, dass die Rollen nur 5 mm unten herausragen.
Schritt 11/12: Löcher bohren
Die Griffe werden von der Rückseite an die Frontplatte geschraubt. Zur Montage der Frontplatte vier Löcher bohren, ansenken, damit der Schraubenkopf nicht übersteht, und die Platte von hinten mit dem Korpus verschrauben.
Tipp zum Ausmessen
So klappt’s: Wenn Maße zwischengemessen werden sollen, kommen zwei Zollstöcke zum Einsatz. Der erste misst vom Boden aus, der zweite von der Decke. Halten Sie die beiden Zollstöcke stramm bei einander, und addieren Sie das obere Maß zu dem unteren.
Haben Sie keine Zollstöcke zur Hand, oder ist Ihnen diese Methode zu aufwändig, empfehlen wir Ihnen Laser-Entfernungsmesser. Eine Übersicht der Top-Produkte finden Sie hier:
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Schrank unter der Treppe: Möbel-Patchwork
Kennen Sie die Möbel, die aus alten und gebrauchten Schubladen, jedoch mit einem neuen, schön geraden Korpus gebaut werden? Wir haben diesen Look mal umgedreht, nämlich neue Möbel (Kommode "Hemnes", weißer Kasten "Bestå", schwarze Schub laden "Expedit", alle Ikea) mit Profilbrettern im sogenannten Shabby Chic kombiniert. Möbel im Shabby Chic bekommen ihre Patina durch künstliche Gebrauchsspuren wie etwa abgeplatzten Lack oder abgewetzte Stellen. Dafür werden fast nur matte Farbtöne verwendet.
Bei unserem Kreativvorschlag wurden dann dementsprechend die Bretter zuerst dunkel vorgestrichen, anschließend hell lackiert und dann partiell auf den Grundanstrich durchgeschliffen. Diese Technik lässt sich übrigens auch auf Möbel übertragen, die so im Handumdrehen auf alt getrimmt werden! Diese Kommode müssten sie zum Beispiel erst anschleifen und mit Azeton entfetten, bevor sie die hier gezeigte Technik anwenden. Dann aber würde sie aussehen, als stamme sie direkt vom Antikmarkt aus Schweden!
Möbel-Patchwork: Anleitung
Schritt 1/11: Skizze: Möbel-Patchwork
Mit selbst gebauten Sockeln aus Brettern erhalten die Möbel die richtige Höhe beziehungsweise Position. Praktisch ist es, wenn die Höhe einem Vielfachen der Brett breite entspricht. Dann muss nicht der Länge nach aufgesägt werden.
Schritt 2/11: Lack vorstreichen
Zunächst werden die Profilholzbretter allesamt mit einem braunen Lack vorgestrichen. Auf eine Grundierung kann hier verzichtet werden. Ist der Anstrich getrocknet, erfolgt der zweite Lackauftrag (bleiben Sie im Lacksystem!). Wir verwendeten hier jeweils Dunkelblau, Hellblau und Weiß. Die "Deckfarben" können natürlich individuell gewählt werden, sollten jedoch stets heller sein als die erste Farbschicht. Ist dann auch diese obere Schicht getrocknet, schleifen Sie mit einem Schwing- oder Dreieck schleifer und Schleifpapier der Körnung 120 vorsichtig die oberste Schicht an, so dass die untere Farbe durchschlägt und der Effekt eines alten Bretts mit abgewetzter Farbe entsteht. Zuletzt noch die Bretter entstauben. Dann können sie eingebaut werden.
Schritt 3/11: Deckfarbe auftragen
Zunächst werden die Profilholzbretter allesamt mit einem braunen Lack vorgestrichen. Auf eine Grundierung kann hier verzichtet werden. Ist der Anstrich getrocknet, erfolgt der zweite Lackauftrag (bleiben Sie im Lacksystem!). Wir verwendeten hier jeweils Dunkelblau, Hellblau und Weiß. Die "Deckfarben" können natürlich individuell gewählt werden, sollten jedoch stets heller sein als die erste Farbschicht. Ist dann auch diese obere Schicht getrocknet, schleifen Sie mit einem Schwing- oder Dreieck schleifer und Schleifpapier der Körnung 120 vorsichtig die oberste Schicht an, so dass die untere Farbe durchschlägt und der Effekt eines alten Bretts mit abgewetzter Farbe entsteht. Zuletzt noch die Bretter entstauben. Dann können sie eingebaut werden.
Schritt 4/11: Schicht anschleifen
Zunächst werden die Profilholzbretter allesamt mit einem braunen Lack vorgestrichen. Auf eine Grundierung kann hier verzichtet werden. Ist der Anstrich getrocknet, erfolgt der zweite Lackauftrag (bleiben Sie im Lacksystem!). Wir verwendeten hier jeweils Dunkelblau, Hellblau und Weiß. Die "Deckfarben" können natürlich individuell gewählt werden, sollten jedoch stets heller sein als die erste Farbschicht. Ist dann auch diese obere Schicht getrocknet, schleifen Sie mit einem Schwing- oder Dreieck schleifer und Schleifpapier der Körnung 120 vorsichtig die oberste Schicht an, so dass die untere Farbe durchschlägt und der Effekt eines alten Bretts mit abgewetzter Farbe entsteht. Zuletzt noch die Bretter entstauben. Dann können sie eingebaut werden.
Schritt 5/11: Profilbrett montieren
Der Aufbau erhält seitlich eine Vierkantleiste, an der das erste Profilbrett montiert wird.
Schritt 6/11: Position markieren
Die zu umrahmenden Möbel einstellen und das erste Brett anpassen.
Schritt 7/11: Brett anpassen
Die zu umrahmenden Möbel einstellen und das erste Brett anpassen.
Schritt 8/11: Brett anschrauben
Mit entsprechend kurzen Schrauben das erste Brett von der Rückseite anschrauben. Anschließend die weiteren Bretter seitlich einfügen.
Schritt 9/11: Sockel anfertigen
Um auf eine entsprechende Höhe für die Möbel zu kommen, fertigen Sie kleine Sockel aus Brettern an und stellen die Möbel hier drauf. Damit nichts verrutscht, werden die Möbel und die Unterbauten mit Winkeln verschraubt.
Schritt 10/11: Sockel positionieren
Um auf eine entsprechende Höhe für die Möbel zu kommen, fertigen Sie kleine Sockel aus Brettern an und stellen die Möbel hier drauf. Damit nichts verrutscht, werden die Möbel und die Unterbauten mit Winkeln verschraubt.
Mit diesen Tipps und Ideen haben Sie schnell neuen Stauraum geschaffen. Mehr Anleitungen und Ideen finden Sie hier.
