Dachausbau: Badezimmer

Alles nur unter der Vorwand

Die Vorwandinstallation ist mittlerweile Standard in deutschen Bädern, und das aus gutem Grund. Hinter dieser halbhohen Vorgesetzten lassen sich nämlich sämtliche Wasserzu- und -abläufe höchst elegant verstecken, der freie Raum kann für Nischen fast aller Größen genutzt werden und mit dem oberen Abschluss können Sie auch die immer wieder gerne gesehenen Ablageflächen schaffen.

Dachausbau: Badezimmer

In unserem Fall ist es sogar so, dass sowohl das Waschbecken als auch das Hänge-WC um ein Vielfaches leichter und stabiler verankert werden können als in reinen Gipskartonwänden – speziellen Tragelementen sei Dank. Eine Vorwand ist ganz nebenbei gesagt auch ein echter Resteverwerter: Alle Metallprofile, die beim Wändestellen übrig geblieben sind, finden hier doch noch eine echte Aufgabe.

Wichtig: Natürlich müssen die bei der Vorwand eingesetzten Gipskartonplatten und Fugenmassen auch grün, also imprägniert sein. Im Zusammenspiel mit dem Fliesenkleber ist dann nämlich alles wasserdicht.

Bei der Wahl von Größe und Geometrie der Vorwand sind Sie relativ frei. Bei uns war der einzig limitierende Faktor die auf 1,15 m Höhe bereits montierten Steckdosen, deretwegen unsere Vorwand nur 1,05 m hoch werden konnte. In der Tiefe war bei uns Vorsicht angeraten: Durch die Heizschleifen der Fußbodenheizung waren hier 20 cm das absolute Maximum, wollten wir die Rohre nicht schon vor der Inbetriebnahme perforieren. Unsere Überlegung, das Bodenprofil mit einem Montagekleber zu kleben, statt im Estrich zu verdübeln, war zwar genial, wurde aber durch den Einwand durchkreuzt, dass der Tragständer für den Waschtisch zwingend verdübelt werden muss, damit er auch verlässlich hält.

Die 20 cm Tiefe passten im Übrigen hervorragend für unsere Nischenkästen, die von der Firma Trel mit 18 cm Tiefe geliefert werden. Auf der anderen Seite unseres Bades nahm uns der vom Sanitärinstallateur bereits montierte Spülkasten des WCs jeglichen Spielraum. Achtung: Die großflächige Verkleidung auf der Vorderseite eines solchen Kastens verlockt dazu, die Gipskartonplatten daran zu schrauben. Das sollten Sie nicht tun!

Fliesen verlegen

Sie müssen vielmehr das Ganze mit Metallprofilen einfassen und die anschließende Beplankung ausschließlich daran fixieren. Obwohl Sie imprägnierte Gipskartonplatten verwenden und die auch noch mit wasserdichten Fliesen und Fugenmassen versehen, ist im direkten Spritzwasserbereich der Dusche eine weitere abdichtende Maßnahme erforderlich: das Verstreichen von "Flächendicht". Dabei handelt es sich um einen absperrenden und elastischen Anstrich, der dem Wasser jeglichen Zugang zum Gipskern der Platten verwehrt.

Aufgetragen wird er mit der Rolle, und zwar mindestens zweimal. Wichtig ist eine vorherige Grundierung. Das kann entweder ein mit Wasser im Verhältnis 1:4 verdünntes "Flächendicht" sein oder auch der gemeine Tiefgrund. Der Anstrich funktioniert allerdings nur in einem ausgeklügelten Zusammenspiel: Zum einen mit seinen Gehilfen aus dem gleichnamigen Set, dem Flächendichtband und den beiden Dichtmanschetten. Die drei sorgen an den Stellen, an denen neben der Feuchte auch eine gewisse Bewegung in den Bauteilen (Raumecken, Durchdringungen) stattfindet, für eine rissfrei bleibende Abdichtung. Zum anderen braucht das "Flächendicht"-System einen zementgebundenen Fliesenkleber, der seinen Teil zur Dichtigkeit beiträgt.

Deshalb sei uns auch hier noch mal der wichtige Hinweis gestattet: Verwenden Sie bei Ihren Arbeiten grundsätzlich alle Komponenten immer von nur einem Hersteller, denn die einzelnen Baustoffe greifen gerade bei so heiklen Arbeiten wie dem Abdichten ganz oft ineinander. Übrigens ist eine solche Abdichtung auch auf dem Boden zu empfehlen, falls Sie nicht wie wir eine bodengleiche Duschwanne eingebaut haben. Es reicht, wenn Sie den Duschbereich plus etwa 10 bis 20 cm Zugabe an jeder Seite abdichten.

Waren die bisherigen Arbeiten die Pflicht, folgt mit dem Verfliesen nun eindeutig die Kür. Seien wir ehrlich: Fliesen legen ist nicht ganz so einfach, wie es oft aussieht, es gehört ein gerüttelt Augenmaß und Genauigkeit dazu. Das fängt schon beim Anrühren des Fliesenklebers an: Stimmt das Mischungsverhältnis von Wasser und Pulver nicht, wird die Klebkraft an der Wand nicht optimal. Das ist gerade dann ärgerlich, wenn Sie am oberen Ende der Vorwand anfangen zu fliesen, die Platten also nach unten wegrutschen können.

Eine weitere Erfahrung haben wir mit der Dauer des Anrührens gemacht: Verrühren Sie den Kleber mit dem Quirl der Bohrmaschine zu lange, wird er schneller zäh und unbrauchbar. Hier ist Maßhalten wichtig. Verfliest wird grundsätzlich immer von einem Fixpunkt aus, der besonders ins Auge fällt. Bei der Vorwand ist das zum Beispiel immer die Oberkante. Zum Stückeln kommt es dann unten. Wir haben uns entschieden, hinter dem Waschbecken einen andersfarbigen Fliesenstreifen zu verlegen. Weil der genau nach Waschbecken ausgemittelt war, lagen der Verlauf und die Lage fest.

Von diesem Streifen aus mussten wir mit den kleineren weißen Fliesen zu den Wänden weitermachen und dann in beiden Raumecken stückeln. Haben Sie keinen Orientierung gebenden Streifen auf Ihrer Vorwand, messen Sie die Mitte der Wand ein und fliesen von dort aus jeweils zu den beiden Raumecken. So ist sichergestellt, dass die Zuschnitte an den Rändern gleich groß werden und das Ganze absolut symmetrisch aussieht.

Ob Sie nicht nur die Vorwände, sondern auch die darüber liegenden Restwände gleich mitverfliesen, ist nicht nur Geschmackssache. Unser Rat: Lassen Sie es bleiben. Die nicht verfliesten Wände haben nämlich die wichtige Aufgabe, eine hohe Luftfeuchtigkeit im Bad abzupuffern, respektive nach außen weiterzugeben. Dazu müssen sie dampfdiffusionsoffen bleiben, was mit Fliesen nicht gelingt. Ein guter Feuchtepuffer ist etwa ein feinkörniger Dekor- oder Rollputz.

Ist der Fliesenkleber trocken, wird verfugt. Auch hier sei Ihnen ans Herz gelegt, das auf der Verpackung angegebene Mischungsverhältnis penibel einzuhalten, damit Sie die Masse nicht zentimeterweise eindrücken müssen. Wichtig ist der Zeitpunkt, ab dem Sie mit dem Schwamm nachwischen. Machen Sie das erst, wenn der Zement- 27 schleier auf den Fliesen hell wird.

Waschbecken installieren

Die Installation von Waschbecken und WC ist so eine Sache. In unserem Fall des "Erstanschlusses" in einem Neubau hielten wir es wie beim Thema Strom: Wir als Selbermacher können viel vorbereiten, den Anschluss an die Frischwasserleitungen überließen wir dem Sanitärinstallateur. Auch aus dem Grund, dass die Wasseranschlüsse verlängert werden mussten, um die Eckventile gut verschrauben zu können.

Aber bis es an die Eckventile geht, gibt es noch genug zu tun, das Montieren der Waschtischarmatur beispielsweise. Das ist wesentlich einfacher, wenn das Waschbecken auf Böcken in erreichbarer Nähe liegt, und Sie nicht in Automechanikermanier von unten die Schrauben festziehen müssen. Das Gleiche gilt für den Ablauf. Für die Montage des Beckens an den Stockschrauben empfehlen wir einen Helfer: Gleichzeitig das Becken in der Waage halten und die beiden Kunststoffmuttern auf- und festdrehen, ist allein nämlich nur mit dem Risiko des Beckenbruchs machbar.

Apropos Kunststoffmuttern: Um den direkten Kontakt der Keramik mit dem Schraubenstahl zu vermeiden, haben die Schrauben hinten eine Hülse. Wichtig ist, dass diese Hülse tatsächlich in der Lochlaibung des Beckens sitzt und nicht davor. Ist das Becken montiert, können Sie die Ablaufgarnitur probeweise montieren und eventuell nachschneiden. Schließen Sie sie erst an, wenn der Installateur die Eckventile montiert hat.